Азы фотографии: базовые понятия

16.01.2025

Давайте будем честны, подавляющее большинство людей делают снимки автоматически. Но если вы разберетесь в ключевых настройках фотоаппарата, то сможете значительно повысить уровень фотографического мастерства. Для этого вам нужно будет знать основные понятия в фотографии — умело используя их, вы сможете снимать шедевры даже на смартфон, не говоря уже о "взрослых" камерах со сменной оптикой.

Основные параметры фотосъемки не изменились со времен старой доброй пленки. Это фокусное расстояние оптики, выдержка, диафрагма и глубина резкости, светочувствительность и баланс белого. Стоит отдельно упомянуть форматы файлов RAW и JPEG. Давайте начнем с самого начала.

1. Фокусное расстояние

Технически, фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до плоскости матрицы камеры. Этот параметр выражается в миллиметрах (например, 35 мм, 24-70 мм) и определяет угол обзора объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше поле зрения оптики, и наоборот. Ну а масштаб объектов в кадре зависит от угла обзора.

Фокусное расстояние жестко привязано к размеру матрицы камеры — в качестве ориентира принято использовать 35-миллиметровый сенсор, установленный в полнокадровых камерах. Если в вашем распоряжении фотоаппарат с датчиком APS-C, фокусное расстояние необходимо умножить на кроп-фактор: как правило, 1.5x, а для камер Canon - 1.6x. Для беззеркальных камер с матрицей Micro 4/3 кроп-фактор равен 2x (то есть объектив Panasonic 42.5мм f/1,7 ASPH OIS будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 85 мм).

Чем шире фокусное расстояние объектива, тем больше вы сможете поместить в кадр. И чем оно длиннее, тем крупнее будут выглядеть объекты на снимке. Условно фокусные расстояния можно разделить на следующие подкатегории:

• примерно до 18 мм — сверхширокоугольная оптика; при съемке в кадр попадает максимум окружающего пространства, но картинка будет получаться с характерными геометрическими искажениями (центр сцены как бы "выпирает" перед зрителем, в то время как края визуально "растянутый" вдаль);
• от 18 до 35 мм — широкоугольная оптика; этот диапазон отлично подходит для съемки пейзажей, пейзажных картин, архитектуры, внутренних интерьеров;
• от 35 мм до 70 мм — это так называемая "нормальная" оптика; при съемке с такими фокусными расстояниями угол обзора максимально приближен к полю зрения человеческого глаза.;
• от 70 до 135 мм — портретная оптика (и некоторые макрообъективы для крупномасштабной съемки); в указанном диапазоне объем надежно передается при фотографировании людей;
• более 135 мм - дальнобойная оптика (телекоммуникации); большие фокусные расстояния пригодятся для съемки пугливых животных, объектов на значительном расстоянии, во время спортивных мероприятий и т.д.

2. Выдержка

Основой фотосъемки является свет, который проходит через объектив и фиксируется на матрице камеры. Таким образом, выдержка определяет продолжительность воздействия света на датчик изображения. Выдержка затвора также называется временем экспозиции изображения, что означает интервал времени, в течение которого фотокамера делает снимок.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Короткие выдержки 1/500 с или 1/4000 с используются для съемки движущихся объектов в кадре, длинные (1/2 с, 30 с) — для фиксации неподвижных объектов и съемки в условиях низкой освещенности. Обратите внимание, что дробные значения выдержки в меню камеры и на дисках управления обычно записываются без десятичной дроби (1/100 секунды обозначается просто как 100), и если значение выдержки рассчитывается в течение целых секунд, это обозначается значком ” (2 секунды записываются как 2").

Выдержка затвора влияет на количество света, попадающего на матрицу, и "замораживание" движений в кадре. В яркий солнечный день на улице датчик изображения получает достаточно света, чтобы обеспечить правильную экспозицию изображения всего за несколько долей секунды. Но при слабом внешнем освещении выдержку необходимо увеличить, иначе кадр будет недоэкспонированным (темным). Что касается движущихся объектов, то чем быстрее они перемещаются в кадре, тем короче должна быть выдержка, иначе велик риск получения размытого снимка. Все изображение также может получиться смазанным — это происходит из-за того, что камера дрожит в руках фотографа.

Поэтому существует формула для расчета безопасной выдержки в зависимости от фокусного расстояния оптики.:

T = 1 / (f * K),
где f - фокусное расстояние, а K - кроп-фактор камеры.

Для обычного объектива с фокусным расстоянием 50 мм в сочетании с полнокадровой камерой безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, а для кадрирования APS-C — 1/75 секунды. (1 / (50*1.5)).

Отчасти системы оптической стабилизации изображения в объективах и стабилизации матрицы в камерах служат защитой от помех. При наличии таковых безопасная выдержка может быть увеличена на пару шагов без риска размытия изображения.

3. Диафрагма, светосила и глубина резкости (ГРИП)

Диафрагма - это регулируемое отверстие в объективе, которое регулирует количество света, попадающего на сенсор. Как правило, диафрагма представляет собой вращающийся диск, состоящий из нескольких металлических лепестков. Это понятие идентично диафрагме — степень раскрытия диафрагмы внутри объектива напрямую влияет на значение диафрагмы, которое записывается как f/2.0, F2.0 или F1:2. Чем меньше значение относительного отверстия диафрагмы, тем более она открыта (т.е. f/1.8 намного "легче", чем f/5.6).

Доступный диапазон выдержек и глубина резкости снимаемого пространства (ГРИП) напрямую зависят от степени открытия диафрагмы. Чем больше ее отверстие, тем меньшие выдержки можно установить, что чрезвычайно важно при съемке динамичных сцен и в условиях низкой освещенности. Что касается глубины резкости, то она уменьшается с увеличением диафрагмы. Съемка с низким захватом при таких значениях диафрагмы, как f/1.4 или f/1.8, визуально отделяет объект на переднем плане от фона, что незаменимо при портретной съемке, предметной съемке и других подобных ситуациях. Вы можете увеличить глубину резкости, закрыв диафрагму (до f/4, f/5.6 и более).

Среди объективов с фиксированным фокусным расстоянием светосильными считаются модели с максимальной диафрагмой f/2 и менее. А в категории зум-объективов таковыми являются модели со светосилой f/2.8.

4. Светочувствительность (ISO)

Было принято измерять чувствительность фотопленки к свету в единицах ISO. Собственно, отсюда этот параметр перекочевал и в цифровые фотоаппараты. В общих чертах, это уровень чувствительности сенсора фотоаппарата к свету. Рабочий диапазон ISO указан для любого датчика изображения (например, от 100 до 25600 единиц). Во многих моделях ISO может быть увеличен как в большую, так и в меньшую сторону с помощью программного обеспечения, но на практике это чревато появлением артефактов на изображениях.

Как мы выяснили выше, количество света, попадающего на матрицу, определяется выдержкой и диафрагмой. В зависимости от их значения, свет усиливается для получения изображения с правильной экспозицией. Степень этого усиления в цифровом выражении определяется чувствительностью ISO. Правило здесь простое — чем ниже значение ISO, тем качественнее будет снимок. Повышение светочувствительности сулит появление на фотографии шумовых артефактов — набора пикселей произвольной яркости и цвета.

В солнечную погоду лучше всего установить минимальные значения светочувствительности: от 50 до 100 единиц ISO. В пасмурный день вы можете увеличить значение ISO до 200-400 единиц, но в помещении вам часто приходится устанавливать чувствительность на уровне от 800 до 3200 единиц. В подавляющем большинстве случаев это верхние значения для получения изображений без помех, но в топовых полнокадровых камерах ISO допускается "задирать" их больше.

При съемке со штатива или со вспышкой возьмите за правило устанавливать минимальное значение ISO.

Важный момент. Правильно подобранные пропорции выдержки, диафрагмы и ISO величают экспозицией. Говоря простыми словами, это такая комбинация вышеупомянутых параметров, при которой фотография получается не темной и не пересвеченной — именно такой, как нужно. В ручном режиме съемки сперва стоит выставить ISO, затем открыть требуемое отверстие диафрагмы и, наконец, подстроить выдержку. Немного практики — и результат придет.

5. Баланс белого

Точность цветопередачи зависит от баланса белого. Почему этот параметр так называется? Дело в том, что истинные цвета объектов проявляются, когда они освещаются белым светом. Если источник света не белый, цвета на изображении начинают искажаться. Регулировка баланса белого устраняет посторонние оттенки и обеспечивает реалистичную цветопередачу.

В подавляющем большинстве случаев автоматика камеры успешно справляется с выбором правильного баланса белого. Но иногда она не работает или допускает ошибки. Тогда вы можете использовать стандартные настройки: солнце, облачная погода, лампа дневного света или лампа накаливания и т.д. В продвинутых камерах вы даже можете показать камере источник света и установить баланс белого на нем или на белом листе бумаги, но только профессиональные фотографы будут утруждать себя этим.

Обратите внимание, что настройка ББ - это поправимая вещь. Для этого достаточно выполнить съемку в формате RAW. Правильный баланс устанавливается в любом конвертере парой щелчков мыши. Но чтобы не тратить время впустую на этапе постпродакшна, лучше всего позаботиться о настройке баланса белого непосредственно во время съемки.

6. RAW и JPEG

Поскольку мы затронули формат RAW, стоит вкратце рассказать и о нем. RAW - это формат "необработанного" изображения, который, по сути, является цифровым негативом. Он содержит максимум информации с датчика изображения камеры. Отснятый материал в формате RAW должен быть подвергнут последующей обработке в специализированных редакторах (Photoshop, Lightroom и т.д.). И главное преимущество формата RAW заключается в том, что он предоставляет широкие возможности коррекции исходного текста, будь то осветление или затемнение изображения, цветокоррекция, четкость и детализация.

После обработки файлы RAW сжимаются в обычные графические форматы, одним из которых является наиболее популярный JPEG. Если вы не собираетесь утруждать себя кропотливой последующей обработкой изображений, вы можете сразу же выполнить съемку в формате JPEG. Это продукт обработки кадров в камере. Он весит намного меньше и экономит место на флэш-накопителе, а при съемке серийных фотографий в формате JPEG в буфере камеры хранится гораздо больше кадров. Изображения в таком формате можно сразу публиковать в социальных сетях, но по возможностям обработки они значительно уступают "сырому" RAW. Исправление фотографий в формате JPEG с явно неправильными настройками камеры - практически бесполезная идея, в то время как в формате RAW большинство проблем можно решить без потери качества изображения.

Статья полезна? Да 0 Нет 0